Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie: Lage und EU-Regeln

Die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, die den EU-Markt beliefert, sind in vielen Produktionsländern weiterhin von Hungerlöhnen, unsicheren Verträgen, Belästigung und eingeschränkter Gewerkschaftsfreiheit geprägt. Besonders betroffen sind Bangladesch, Indien, Pakistan und Sri Lanka. In Deutschland und der EU regeln das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) die Verantwortung von Unternehmen. Für Käuferinnen und Käufer bieten Siegel wie GOTS, der Grüne Knopf und die Mitgliedschaft einer Marke bei der Fair Wear Foundation eine Orientierung. Die folgende Übersicht fasst Fakten, Zahlen, Rechtslage und Prüfkriterien zusammen.

Wichtige Erkenntnisse

• In Bangladesch verdienen 87 % der befragten Textilbeschäftigten weniger als den berechneten existenzsichernden Lohn, in Pakistan 95 %, in Indien 78 %.
• Die Mehrheit der Beschäftigten in asiatischen Textilfabriken sind Frauen. Geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz ist weit verbreitet und wird selten gemeldet.
• In Deutschland gilt das LkSG seit 2024 für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten im Inland. Die CSDDD soll ab 2029 für sehr große Unternehmen gelten.
• Gewerkschaftsfreiheit und Tarifverhandlungen gelten als zentrale Hebel für bessere Löhne und sichere Arbeitsplätze.
• Siegel mit Sozialkriterien (GOTS, Grüner Knopf, Fair Wear Foundation) sind für Verbraucher das wichtigste Prüfinstrument beim Kauf.

Inhaltsverzeichnis

• Textilindustrie und EU-Markt: Ausgangslage
• Risiken entlang der Fertigungsstufen
• Die zentralen Probleme im Überblick
• Länder mit besonders problematischen Bedingungen
• Gewerkschaftsfreiheit und Tarifverhandlungen
• EU-Regeln und deutsches Recht für Textil-Lieferketten
• Produktion innerhalb der EU
• Siegel und Standards: Faire Kleidung erkennen
• Einkaufspraktiken als Ursache
• Beiträge von Verbrauchern und Politik
• Fair in der EU produzierte Streetwear von BeachBodyz
• Häufige Fragen
• Quellen

Textilindustrie und EU-Markt: Ausgangslage

Kleidung, die in Deutschland und der EU verkauft wird, entsteht in globalen Lieferketten. Die Stufen reichen vom Faseranbau über Spinnen, Weben oder Stricken, Färben und Bleichen bis zu Zuschnitt und Nähen. Ein großer Teil der arbeitsintensiven Konfektion findet außerhalb der EU statt, vor allem in Süd- und Südostasien.

Kennzahlen zur Ausgangslage:

• Beschäftigte im asiatischen Textilsektor: etwa 40 Millionen Menschen, ein großer Teil davon Frauen (Stand 2018).
• Struktur der Branche: Eine kleine Zahl westlicher Marken bestimmt Beschaffungspreise und Produktionszyklen. Nichtregierungsorganisationen sehen darin eine Ursache dafür, dass Diskriminierung ökonomisch produziert wird.
• Sorgfaltspflicht der Marken: Nach einer Untersuchung von Amnesty International kommen 21 befragte Marken ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nicht nach (Bericht vom November 2025).

Der Zusammenhang mit der EU ergibt sich aus drei Punkten: Die EU ist ein großer Absatzmarkt für Bekleidung. Unternehmen mit Sitz oder Umsatz in der EU unterliegen zunehmend Sorgfaltspflichten für ihre Lieferketten. Und Verbraucher in der EU entscheiden mit ihrem Kauf mit, welche Produktionsweisen sich wirtschaftlich lohnen.

Der Preisdruck wirkt entlang der gesamten Kette. Niedrige Einkaufspreise im Handel lassen in der Fertigung wenig Spielraum für Löhne, Arbeitsschutz und feste Verträge. Diese Mechanik erklärt, warum die Debatte über Arbeitsbedingungen eng mit der Debatte über Preise und Fast Fashion verbunden ist.

Risiken entlang der Fertigungsstufen

Arbeitsrechtliche Risiken verteilen sich nicht gleichmäßig über die Lieferkette. Jede Stufe hat eigene Schwerpunkte, die bei Risikoanalysen von Unternehmen und bei der Bewertung von Siegeln eine Rolle spielen.

Die Konfektion ist die arbeitsintensivste Stufe. Spinnereien, Färbereien und Subunternehmen liegen dagegen oft mehrere Stufen hinter der verkaufenden Marke und sind schwerer zu kontrollieren. Das erklärt, warum die Reichweite von Sorgfaltspflichten über unmittelbare Zulieferer hinaus ein zentraler Streitpunkt in der Gesetzgebung ist.

Die zentralen Probleme im Überblick

Die dokumentierten Missstände lassen sich in fünf Bereiche gliedern. Amnesty International fasst sie als Hungerlöhne, informelle und unsichere Verträge, prekäre Arbeitsbedingungen, Diskriminierung sowie Belästigung und Misshandlung zusammen.

Löhne: Die Lücke zum existenzsichernden Lohn

Ein existenzsichernder Lohn deckt die Grundbedürfnisse einer Familie, einschließlich Wohnen, Ernährung, Gesundheit und Bildung. Zwischen gezahlten und benötigten Löhnen klafft in den großen Produktionsländern eine deutliche Lücke.

Eine Studie der Ethical Trading Initiative vom Mai 2025 beziffert den Anteil der befragten Textilbeschäftigten, die unter dem berechneten existenzsichernden Lohn verdienen:

Für Bangladesch nennt die Studie konkrete Werte: Der existenzsichernde Lohn liegt bei 19.363 Taka im Monat, der tatsächliche Durchschnittslohn der Befragten bei 15.475 Taka. Die Lücke beträgt damit 3.888 Taka, rund ein Fünftel des benötigten Betrags.

Verträge und Beschäftigungsverhältnisse

Kurzfristige, unsichere oder rein mündliche Vereinbarungen sind in vielen Fabriken verbreitet. Beschäftigte ohne festen Vertrag haben bei Krankheit, Schwangerschaft oder Auftragsrückgang kaum Schutz. Dazu kommt Arbeit in Zulieferbetrieben und Heimarbeit, die für Marken schwer zu überblicken ist. Feste Arbeitsverträge gehören deshalb zu den Kriterien, die staatliche Siegel wie der Grüne Knopf verlangen.

Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz

Frauen stellen in den asiatischen Produktionsländern die Mehrheit der Beschäftigten. Eine Befragung des Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) mit Unterstützung von FEMNET aus dem Jahr 2020 ergab: 76 % von rund 420 befragten Textilarbeiterinnen und -arbeitern waren bereits mit geschlechtsspezifischer Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert. Schätzungsweise 70 % dieser Fälle werden nicht gemeldet.

Gründe für die geringe Meldequote:

• Angst vor Entlassung oder Vergeltung
• Fehlende unabhängige Beschwerdestellen im Betrieb
• Kaum Zugang zu rechtlicher Vertretung
• Abhängigkeit von Vorgesetzten bei Schichtplänen und Löhnen

Arbeitsschutz und Chemikalien

Beim Färben, Bleichen und Veredeln kommen Beschäftigte mit Chemikalien in Kontakt. Ohne Schutzausrüstung, Belüftung und klare Vorgaben entstehen Gesundheitsrisiken für Beschäftigte und Anwohner. Hinzu kommt die Gebäudesicherheit in Fabriken mit mehreren Stockwerken. Siegel mit Sozialkriterien enthalten deshalb Vorgaben zum Verbot gefährlicher Chemikalien und zur Sicherheit am Arbeitsplatz.

Länder mit besonders problematischen Bedingungen

Die schwerwiegendsten Verletzungen der Arbeitsrechte dokumentiert der Amnesty-Bericht „Stitched Up“ für vier Länder in Südasien. Dort sind die meisten Beschäftigten Frauen, und ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit wird massiv beschnitten.

Laut Amnesty werden Beschäftigte in diesen Ländern regelmäßig daran gehindert, Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten. Sie werden bedroht und schikaniert und müssen Entlassung und Gewalt fürchten.

Gewerkschaftsfreiheit und Tarifverhandlungen

Gewerkschaften sind für Textilbeschäftigte das zentrale Mittel, um Löhne, Arbeitszeiten und Sicherheit kollektiv zu verhandeln. Einzelne Beschäftigte haben gegenüber Fabrikleitungen kaum Verhandlungsmacht. Organisiert können sie Tarifverträge, Beschwerdeverfahren und Sicherheitsausschüsse durchsetzen.

Was Vereinigungsfreiheit in der Praxis bedeutet:

1. Recht, eine Gewerkschaft zu gründen oder ihr beizutreten, ohne Entlassung befürchten zu müssen.
2. Recht auf Kollektivverhandlungen über Löhne und Arbeitsbedingungen.
3. Schutz von Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern vor Drohungen und Gewalt.
4. Zugang zu unabhängigen Beschwerde- und Schlichtungsverfahren.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) setzt in Süd- und Südostasien auf sozialen Dialog und Mitbestimmung, etwa durch Verhandlungskurse für Gewerkschaften. Amnesty fordert die Bundesregierung und die EU auf, die Vereinigungsfreiheit in den Lieferketten zu gewährleisten, Verstöße zu untersuchen und Betroffene zu entschädigen.

Für Marken bedeutet das: Eine Sorgfaltspflicht ohne Gewerkschaftsfreiheit bleibt unvollständig. Audits erfassen eine Momentaufnahme. Organisierte Beschäftigte können Probleme dagegen dauerhaft melden und verhandeln.

EU-Regeln und deutsches Recht für Textil-Lieferketten

Unternehmen müssen menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zunehmend in ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und in ihrer Lieferkette verankern. Maßgeblich sind in Deutschland zwei Regelwerke.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz gilt seit dem 1. Januar 2023. Zunächst waren Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten im Inland erfasst, seit dem 1. Januar 2024 gilt es für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten im Inland.

Das Gesetz unterscheidet drei Stufen der Lieferkette:

Zu den Kernpflichten gehören Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen und Beschwerdemechanismen. Nichtregierungsorganisationen kritisieren am LkSG, dass es keine zivilrechtliche Haftung und keine Wiedergutmachung für Betroffene vorsieht, keine Beteiligung Betroffener im Produktionsland vorschreibt und sich auf unmittelbare Zulieferer konzentriert. Gerade in der Textilbranche liegen viele Risiken jedoch bei Spinnereien, Färbereien und Subunternehmen weiter hinten in der Kette.

Die Durchsetzung wurde zuletzt gelockert. Ein Regierungsentwurf sieht vor, die Berichtspflicht rückwirkend ab 1. Januar 2023 zu streichen. Seit September 2025 verfolgt das BAFA nur noch schwere Verstöße, die Prüfung der Unternehmensberichte wurde im Herbst 2025 eingestellt. Die Sorgfaltspflichten selbst bestehen weiter.

EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD)

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive soll eine EU-weit einheitliche und verbindliche Regelung für menschenrechts- und umweltbezogene Sorgfaltspflichten schaffen. Der Zeitplan und die Schwellenwerte haben sich seit dem ersten Beschluss geändert:

Den ursprünglichen Stufenplan beschreibt FashionUnited für die Modeindustrie. Nach dem aktuellen Stand gilt die Richtlinie ab 2029 für Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und mehr als 1,5 Mrd. € Nettoumsatz. Die Mitgliedstaaten müssen sie bis zum 26. Juli 2028 in nationales Recht umsetzen.

Was die Regeln für die Textilbranche bedeuten

• Große Modehändler und Marken müssen Risiken in ihren Lieferketten analysieren und Abhilfe schaffen.
• Kleine und mittlere Marken fallen meist nicht direkt unter LkSG oder CSDDD, können aber als Zulieferer oder Geschäftspartner großer Unternehmen indirekt betroffen sein.
• Für Beschäftigte in Produktionsländern hängt die Wirkung davon ab, wie konsequent Beschwerdewege, Kontrollen und Abhilfe umgesetzt werden.
• Beschwerdemechanismen schaffen für Beschäftigte in Zulieferbetrieben einen Weg, Verstöße zu melden, auch an der Fabrikleitung vorbei.
• Transparenz über Produktionsorte wird für Händler und Marken wichtiger, weil Geschäftspartner und Verbraucher Nachweise erwarten.
• Freiwillige Standards und Siegel bleiben für den Einzelkauf das wichtigste Prüfinstrument.

Produktion innerhalb der EU

Neben der Fertigung in Asien gibt es Bekleidung, die innerhalb der EU genäht wird. Für diese Produktion gelten das Arbeitsrecht und die Arbeitsschutzvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats. Kurze Transportwege und räumliche Nähe erleichtern zudem den direkten Kontakt zwischen Marke und Fertigungsbetrieb.

Kriterien zur Einordnung einer EU-Produktion:

• Angabe des Produktionslandes auf Etikett oder Produktseite
• Angaben zur Fertigungsstufe (Nähen, Färben, Stoffherstellung)
• Zertifizierung des Materials, etwa nach GOTS
• Angaben der Marke zu fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen
• Angaben zu Stückzahlen, Kollektionsrhythmus und Lieferbeziehungen

Eine Herkunftsangabe wie „Made in EU“ sagt vor allem etwas über den Ort der Fertigung aus. Stoff, Garn und Fasern können aus anderen Ländern stammen. Zertifizierte Materialien wie GOTS-Bio-Baumwolle ergänzen die Herkunftsangabe deshalb um Informationen zu den vorgelagerten Stufen.

Hinweise zum Lesen von Etiketten und Herkunftsangaben enthält der Beitrag Materialkennzeichnung bei Kleidung verstehen.

Siegel und Standards: Faire Kleidung erkennen

Die Verbraucherzentrale nennt GOTS, den Grünen Knopf und Marken, die bei der Fair Wear Foundation dabei sind, als Orientierung für Kleidung, bei deren Herstellung soziale Anforderungen berücksichtigt werden.

Der Grüne Knopf im Detail

Der Grüne Knopf ist das staatliche Siegel für nachhaltige Textilien in Deutschland und wird seit September 2019 vergeben. Nach dem Standard in der Version 2.0.1 vom September 2024 müssen Unternehmen 54 Anforderungen an ihre Sorgfaltsprozesse erfüllen. Zusätzlich müssen sie über anerkannte Siegel nachweisen, dass die Produktionsstufen Zuschneiden, Nähen, Färben und Bleichen soziale und ökologische Kriterien einhalten.

Zu den Kriterien gehören:

• Verbot gefährlicher Chemikalien
• Begrenzung der Arbeitszeit
• Feste Arbeitsverträge
• Verbot von Diskriminierung und Belästigung
• Sicherheitsvorgaben für Arbeitsplätze

Prüfliste für den Kauf

1. Siegel auf Etikett oder Produktseite suchen und den Namen genau prüfen.
2. Herkunftsland und Fertigungsstufe nachlesen.
3. Materialzusammensetzung prüfen: Bio-Baumwolle, recycelte Fasern, Mischgewebe.
4. Angaben der Marke zu Löhnen, Lieferanten und Produktionsorten lesen.
5. Verarbeitung und Materialstärke bewerten, da langlebige Kleidung seltener ersetzt werden muss.

Eine ausführliche Anleitung zu Siegeln, Materialien und Verarbeitung bietet der Beitrag nachhaltige Streetwear erkennen. Zur Bewertung von Klimaversprechen auf Kleidung gibt es die drei Prüfregeln für klimaneutrale Kleidung.

Einkaufspraktiken als Ursache

Viele Missstände in Fabriken entstehen nicht allein vor Ort, sondern durch die Bedingungen, unter denen Aufträge vergeben werden. Nichtregierungsorganisationen verweisen darauf, dass Geschlechtergerechtigkeit schwer umsetzbar bleibt, solange Margen maximal und Löhne minimal gehalten werden.

Einkaufspraktiken mit Einfluss auf die Arbeitsbedingungen:

Langfristige Partnerschaften, realistische Lieferzeiten und Preise, die Lohnkosten abbilden, gelten deshalb als Grundlage für faire Produktion. Limitierte Kollektionen und kleinere Stückzahlen verringern zudem den Druck, große Mengen in kurzer Zeit zu fertigen.

Häufige Fehlannahmen beim Kleiderkauf

• „Ein hoher Preis garantiert faire Herstellung.“ Der Preis allein sagt wenig aus. Entscheidend sind Siegel, Herkunftsangaben und die Angaben der Marke zur Produktion.
• „Ein Siegel deckt die gesamte Lieferkette ab.“ Manche Siegel beziehen sich auf das Material, andere auf die Produktion oder die Unternehmensprozesse. Die Siegel-Tabelle oben zeigt die Unterschiede.
• „Gesetze lösen das Problem vollständig.“ LkSG und CSDDD erfassen nur große Unternehmen und vor allem direkte Zulieferer. Freiwillige Standards ergänzen den gesetzlichen Rahmen.

Beiträge von Verbrauchern und Politik

Bessere Arbeitsbedingungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Gesetzgebung, Unternehmenspraxis und Kaufentscheidungen.

Ansatzpunkte für Verbraucher

• Gezielt Kleidung mit anerkannten Sozialsiegeln kaufen.
• Weniger, dafür langlebigere Teile wählen und den Preis pro Tragen berücksichtigen.
• Bei Marken nach Produktionsorten und Lieferanten fragen.
• Kleidung pflegen, reparieren und lange tragen.
• Initiativen von Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen unterstützen, etwa durch Petitionen.

Der Preis eines Kleidungsstücks lässt sich auf die Zahl der Nutzungen umlegen. Eine Rechenhilfe dazu bietet der Beitrag Kleidung pro Tragen ehrlich rechnen. Warum fair produzierte Teile mehr kosten, erklärt was im Preis nachhaltiger Hoodies steckt.

Die Frage nach Herkunft, Material und Herstellungsbedingungen stellt sich über Kleidung hinaus auch bei anderen Konsumentscheidungen rund um Körper und Stil, etwa bei der Nachhaltigkeit bei Tattoos.

Ansatzpunkte für Politik und Unternehmen

• Vereinigungsfreiheit in Lieferketten schützen und Verstöße untersuchen, wie von Amnesty gegenüber Bundesregierung und EU gefordert.
• Entschädigung und Wiedergutmachung für Betroffene ermöglichen.
• Betroffene im Produktionsland an Risikoanalysen beteiligen.
• Sorgfaltspflichten auf die gesamte Lieferkette ausdehnen, einschließlich mittelbarer Zulieferer.
• Einkaufspraktiken so gestalten, dass Preise existenzsichernde Löhne ermöglichen.

Fair in der EU produzierte Streetwear von BeachBodyz

BeachBodyz ist eine Streetwear-Marke aus Bremen. Die Kollektion besteht nach Angaben der Marke aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester, wird fair in der EU produziert und klimaneutral versendet. Die Schnitte sind im Oversize-Stil gehalten und auf Langlebigkeit ausgelegt.

Das gesamte Sortiment mit Jacken, Schuhen und Accessoires ist im BeachBodyz Online-Shop verfügbar.

Häufige Fragen

Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie aktuell?

In den großen asiatischen Produktionsländern sind Hungerlöhne, unsichere Verträge, Belästigung und die Behinderung von Gewerkschaften weit verbreitet. In Bangladesch verdienen laut einer Studie von 2025 rund 87 % der befragten Beschäftigten weniger als einen existenzsichernden Lohn. Die meisten Betroffenen sind Frauen.

Gilt das Lieferkettengesetz auch für kleine Modemarken?

Das LkSG gilt für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten im Inland, die CSDDD nach aktuellem Stand ab 2029 für Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und über 1,5 Mrd. € Nettoumsatz. Kleine Marken fallen nicht direkt darunter. Sie können sich aber freiwillig an Standards wie GOTS orientieren.

Welches Siegel steht für faire Arbeitsbedingungen?

Die Verbraucherzentrale nennt GOTS, den Grünen Knopf und die Mitgliedschaft einer Marke bei der Fair Wear Foundation. Der Grüne Knopf verlangt unter anderem feste Arbeitsverträge, begrenzte Arbeitszeiten und ein Verbot von Diskriminierung und Belästigung.

Warum ist fair produzierte Kleidung teurer?

Existenzsichernde Löhne, Arbeitsschutz, zertifizierte Materialien und Kontrollen verursachen Kosten, die sich im Preis niederschlagen. Langlebige Kleidung wird zugleich seltener ersetzt. Pro Tragen gerechnet relativiert sich der höhere Anschaffungspreis daher häufig.

Welche Länder sind besonders betroffen?

Besonders problematische Bedingungen sind für Bangladesch, Indien, Pakistan und Sri Lanka dokumentiert. Dort werden Beschäftigte laut Amnesty International regelmäßig daran gehindert, Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten. In Pakistan verdienen 95 % der befragten Beschäftigten weniger als einen existenzsichernden Lohn.

Quellen

• Amnesty International: Ausbeutung für Mode
• Amnesty International: Stitched Up (2025)
• Ethical Trading Initiative: Living wage gap, Bangladesh, India & Pakistan (2025)
• ILO: Kollektivverhandlungen in der Textilindustrie stärken
• Humanistische Union: Helfen das deutsche und europäische Lieferkettengesetz den Arbeiterinnen?
• Börsenverein: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
• Legaltegrity: Omnibus und LkSG 2025
• FashionUnited: CSDDD und die Modeindustrie
• Reteach: CSDDD 2026
• Verbraucherzentrale: Faire Kleidung, das bedeuten die Siegel
• Grüner Knopf: Standard Version 2.0.1 (2024)

Empfehlungen

• Pflanzliche Farbstoffe für Kleidung: Pflanzen, Fasern, Haltbarkeit
• Materialkennzeichnung bei Kleidung verstehen: Etiketten lesen